Wozu dienen AOCs heute noch?

Einige Winzer verlassen die Appellation Contrôlée, weil sie der Meinung sind, dass es sich um eine Zwangsjacke handelt. Ein Rückblick auf eine bewegte Geschichte sei hier gestattet .

Die Reben des AOC Chablis

Die Schaffung kontrollierter Bezeichnungen in den 1930er Jahren nach einer langen und schweren Krise rettete Weinberge und bewahrte andere vor dem Mittelmaß. Es hat auch eine starke Doppeldeutigkeit geschaffen. Chablis ist eine dieser französischen Ausnahmen, die es vermeidet, mit  Intelligenz  die Anforderungen  zu enttäuschen. Wie viele Verbraucher sind nach dem Kauf eines schwachen Puligny-Montrachets oder eines dünnen St Emilion  enttäuscht worden? Sie bleiben jedoch zwei prestigeträchtige  Appellationen….

Die Appellation garantiert nicht den Geschmack eines wettbewerbsfähigen und sich entwickelnden Produktes wie eine Marke (man denke an Spirituosen oder gar Champagnermarken), sondern lediglich  die Herkunft. Im Geiste der Gründer, insbesondere des Stellvertreters Joseph Capus, der an der Entstehung der verschiedenen Gründungsphasen der AOCs beteiligt war, gab es keinen Zweifel: Die AOC musste die Herkunft, die Loyalität der Weine definieren, ein System organisieren, das den Verbrauchern Authentizität und Qualität garantiert.

Aber was ist ein AOC? Eine Gruppe Winzer in einen Anbaugebiet,  es gibt solche und solche. Eine sehr heterogene Gruppe Winzer.

Wird die Arbeit der Menschen genug betrachtet?

Das Terroir steht im Zentrum der „Herkunftsbezeichnung“. Und, auch wenn sie offiziell als eine Art Dreieinigkeit zwischen der Natur, der Rebsorte und dem Werk des Menschen definiert ist, wird dieser letzter Hinweis meist vergessen. In vielen Veröffentlichungen  findet man ähnliche Definitionen wie in einem Führer: „Das Wort Terroir[….] bezeichnet in unserer Weintradition die innige Verbindung eines bestimmten Bodens und Mikroklimas, die in Verbindung mit einer oder mehreren gut angepassten Rebsorten einem Wein einen ausgeprägten und individuellen Charakter verleihen“. Das ist nicht unwahr. Ohne diese „Kombination“ keine guten Weine.

Aber es bedeutet auch, die Idee aufrechtzuerhalten, die ziemlich ungenau ist, dass das Terroir das Ergebnis einer Art spontaner Generation ist. Was Roger Dion, ein großer Geograph und Professor am Collège de France, die „naturalistische Erklärung“ nannte. Der große Wein ist in gewisser Weise eine Offenbarung: die Frucht, die den Männern dieser „kulturelle Verbindung“ von  Rebsorten und gut exponierten Hängen angeboten wird. Es sei daran erinnert, dass gemäß ihrer allgemeinen Definition AOCs für Produkte gelten, deren „Qualität oder Merkmale auf die geografische Umwelt einschließlich natürlicher und menschlicher Faktoren zurückzuführen sind“. Und wir können nicht genug betonen, wie wichtig die abschließende Koordinationskonjunktion ist: AOCs sind eine Allianz von Natur und Kultur in diesem komplexen Gebilde, das das Terroir ist“, erinnert sich Norbert Olszak, Spezialist für Geographisches- Herkunftsrecht.

Die Geschichte des Warenverkehrs und des Marktes

Die Geschichte der Entstehung und Entwicklung berühmter Weinberge folgt keiner anderen Logik als der des Agronomen Olivier de Serres in seinem Théâtre d’Agriculture im Jahre 1600: „Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren Wein zu verkaufen, was würden Sie dann mit einem großen Weinberg machen? „»… Es war nicht der magische Ort, an dem der Wein hergestellt wurde, sondern die Möglichkeit, ihn zu verkaufen. Straßen, Flüsse, Häfen sind weit mehr die Hauptursachen für große Weine als Kalksteinböden, schieferhaltiger Lehm, blauer Ton oder feiner runder Kies. Die Definition der Bordeaux Grands Crus als „Folge“ des Vorhandenseins von Kiesboden drückt nicht mehr aus, als die Darstellung der Spitzbogenkunst als Geschenk des Lautenkalkes“, sagt Dion. Mit anderen Worten, es waren nicht der Boden und die Hangneigung, die den Menschen das gelobte Land gaben, sondern die Notwendigkeit.

Ein schönes Beispiel: das berühmte Château d’Yquem. Woraus wurde es geboren? Von der Begegnung eines Zauberstabes mit dem Nebel des Ciron-Baches, Träger der berühmten Edelfäule? Noch prosaischer ist der französisch-niederländische Bündnisvertrag von 1635, wie die Historikerin Sandrine Lavaud erklärt“. Der Weinbau in Bordeaux musste auf den neuesten Stand gebracht werden und sich der Nachfrage der flämischen Weinhändler, der großen Liebhaber von Weißweinen anpassen. Die 1560  “ massiven Ankunft der Holländer und Hanseaten auf dem Bordeaux-Markt“ führte zu einer Konzentration des Grundbesitzes zwischen einigen wenigen Eigentümern. Reiche Familien, wie die Sauvages von Yquem, ernteten  von „faulen“ Trauben, um den maximalen Zucker zu erhalten, und hatten erst später die Möglichkeit, den Boden zu entwässern. Vor dieser kommerziellen Öffnung und der Initiative wohlhabender und weiser Weinbergs-Besitzer, produzierte die Region Sauternes einen nicht gerade berühmten Rotwein, der nur so gut war, sagte man, um Rüstungen zum Leuchten zu bringen.

Wachsende Nachfrage

Man kann die Beispiele multiplizieren. Die Entsteheung vom Clos de Vougeot im XII Jahrhundert von den Mönchen von Cîteaux auf dem Gelände eines fast sumpfigen Gebietes, die Erschließlung des Douro-Tals in Portugal, wo die großen Portos produziert werden, oder die der Weinberge von Savennières und Côte-Rôtie…. auf unmöglich steilen Hängen, aber in der Nähe von Wasserstraßen. Überall die gleiche historische Beobachtung, die Olivier de Serres zusammenfasst: Ein großer Weinberg ist in erster Linie derjenige, den die Menschen erschaffen, weil sie den Handel beherrschen.

Das AOC-Phänomen hat den Prozess umgekehrt. Der wahre Erfolg der Appellationsweine hat in gewisser Weise die Aufmerksamkeit polarisiert und Initiativen blockiert. Die Herkunftsgarantie, die des Terroirs, war zur Garantie für einen gutes Geschäft geworden. Das neue Wissen in Geologie und Bodenkunde hat den Diskurs über das Terroir gestärkt. Da die Nachfrage nach Klassifizierung durch Studien und Kommissionen vor Ort zunahm, rechtfertigten sie mit Karten zur Unterstützung der AOC, die vielleicht nicht hätten gemacht werden sollen. Wie kann man von der Appellation Contrôlée sagen, dass sie eine Herkunft, ein Terroir garantiert, und, zT  für Gebiete größer als zwei Kantone anbietet? Gebiete, deren Geologie und kulturelle Verbindung mit den Rebsorten notwendigerweise variabel sind.

Dieser Artikel wurde bereits in der Sonderausgabe des Point „Die besten Weine“ im Mai 2006 veröffentlicht: Wozu dienen AOCs heute noch? Quelle auf französisch: http://www.lepoint.fr/vin/a-quoi-servent-les-aoc-1–14-05-2018-2218289_581.php

Fortsetzung folgt…

Neue pilzresistente Rebsorten in Frankreich

Elsässische Forscher haben folgende krankheitsresistente Rebsorten  gezüchtet. Artaban, Voltis, Vidoc und Floréal…. das sind die Namen der 4 neuen Sorten, die das Institut National de la Recherche Agronomique de Colmar geschaffen hat: zwei weiße und zwei rote. Das Ergebnis von 18 Jahren Züchtung  und einer kleinen Revolution für die Weinindustrie. Diese neuen Reben haben eine große Besonderheit: Sie widerstehen Pilzbefall.

Burgund mit normaler Ernte 2017

Insgesamt betrug die Ernte im Burgund 2017 etwas mehr als 1,5 Millionen Hektoliter, das sind 5% mehr als im 10-Jahres-Durchschnitt 2007-2016. Die Frühjahrsfröste von 2017 in ganz Frankreich waren im vergangenen Jahr ein wichtiger Diskussionspunkt, vor allem in Bordeaux, aber ausnahmsweise war es in der jüngsten Vergangenheit oft ein Blitzableiter für schlechtes Wetter, aber die Region entging insgesamt großen Schäden.

  • Die Weißweinernte stieg im Vergleich zu 2016 um 21% – die Menge an Weißwein war im Jahr 2016 besonders gering – die Menge im Mâconnais ging im Vergleich zu 2016 um 10% zurück, aber obwohl sie wieder von Frost betroffen war, verzeichnete Chablis sogar einen Produktionsanstieg von 52% gegenüber 2016, was eine gute Nachricht für die betroffene Region ist.
  • Die Rotweinmengen stiegen gegenüber 2016 um 41% (und im Durchschnitt der letzten fünf Jahrgänge um 26%).
  • Die regionalen roten AOCs stiegen um 36% gegenüber 2016, Mercurey um 15% und die Hautes Côtes de Nuits und Beaune um 66%.
  • Der Absatz von Crémant de Bourgogne ging Berichten zufolge um 4% zurück.

Wenn, und das ist natürlich noch sehr früh, auch die Ernte 2018 eine vernünftige Größe hat, dann wird sich der Druck auf die Bestände – wenn nicht sogar auf allen Ebenen – etwas abschwächen.

Quelle: https://www.thedrinksbusiness.com/2018/04/burgundy-2017-harvest-back-to-normal-size/

80% der Weine ohne zugesetzten Schwefel innerhalb von zehn Jahren

Die Verbraucher verlangen weniger Sulfite in ihrem Wein. Aber über das Gesundheitskriterium hinaus ist die Reduzierung der SO2-Dosen für den Önologen Arnaud Immélé auch ein Weg, um Typizität in Weinen zu zeigen. Wenn die Sulfite bei der Weinbereitung reduziert werden, wird es schwieriger sein, auf sie bei der Reifung zu verzichten, räumt der Önologe ein.

In zehn Jahren werden  80% der Weine ohne zusätliche Sulfitgaben abgefüllt. Das meint Arnaud Immélé, Önologe und Autor des Buches „Les grands vins sans sulfites“. Für ihn muss die Reduktion von Sulfiten nicht nur gesellschaftliche Erwartungen erfüllen oder eine ökologische Geste sein, sondern bietet vor allem die Möglichkeit, technologische Verfahren zur Gewinnung besserer Weine einzusetzen und sie typischer zu machen. Das erklärte er bei einem Schwefel-Meeting in Chinon, das letztes Jahr von der Chinon Union organisiert wurde.“ Die Reduzierung von Sulfiten ist auch eine Möglichkeit, die Kundenbindung zu stärken, da die Weine besser verdaulich sind und weniger Kopf- und Magenschmerzen verursachen“, fügt er hinzu. Die Sulfitierung nach der Ernte wählt in der Regel nicht unbedingt die besten Hefen aus. Schlimmer noch, es würde die widerstandsfähigsten Brettanomyces bevorzugen!“ Von Anfang an wird eine negative selektive Wirkung erzeugt. Die Sulfitierung des Mostes, gefolgt von Zugabe von  Hefe, ist der Hauptfaktor für die Zerstörung der Typizität der Weine“, betont Arnaud Immélé.

Wenn es darum geht, die Typizität des Weinguts und des Terroirs wiederzuentdecken, geht es nicht darum, mit einer Auswahl von zugestzten Saccharomyces-Stämmen die Weine zu ihren Ungunsten zu verändern. „Das Terroir ist nicht an einen bestimmten Hefestamm gebunden, sondern an alle Mikroorganismen im Traubensaft vor der alkoholischen Gärung.“

Damit die Weinbereitung sulfitfrei ist, empfiehlt er den Einsatz von „Bio-Schutz“. Diese Technik besteht darin, die Säfte vor unerwünschter mikrobiologischer Intervention zu schützen, indem ausgewählte Stämme, wie z.B. Primaflora, die aus Nicht-Saccharomyces-Stämmen bestehen, die die Umwelt besiedeln und keinen Raum für unerwünschte Arten wie Brettanomyces oder Milchsäurebakterien lassen, die biogene Amine oder Butyr- und Acetamidgerüche produzieren. „Es geht darum, den Bioschutz so früh wie möglich im Ernteprozess, auf der Ebene der Erntemaschinen, während des Pressens oder der Kelterung anzuwenden. Man muss diese Hefen auf etwa 2 bis 5 Gramm/hl bringen, was einer SO2-Dosis entspricht“, ergänzt Arnaud Immélé.

Vielfältige Vorteile:

Die Vorteile des Bioschutzes sind vielfältig, insbesondere durch das Spielen mit den verschiedenen Hefekapazitäten. Stéphane Yerle, Winzer in Saint-Chinian und Berater, sieht vier wichtige: sie bringen Fett bei rot tanninhaltig (mit dem Stamm Torulaspora delbrueckii), bringen Frische durch die Produktion von Milchsäure oder Bernsteinsäure in der Vorgärphase durch Pichia kluyverri oder Lachanceans thermotolerans, Kontrolle von Brettanomyces durch Stabilisierung der Umwelt oder Eliminierung des Risikos von Milchstichen während des Abflusses für Mazerationen in ganzen Trauben, dank des Abbaus von Apfelsäure während der Verwendung eines homofermentativen Stammes von Lactobacilus plantarum Nova.

Diese Lösung ist jedoch nicht von allen anwendbar, da sie in den Demeter-Spezifikationen verboten ist, was die Anwendung in der Biodynamik derzeit erschwert. „Man muss Vertrauen haben! Bio-Schutz ist so effektiv wie Sulfitierung. Aber das erfordert ein Umdenken“ (Arnaud Immelé).

Wenn das Stoppen von SO2 für die Weinbereitung leicht anwendbar ist, ist es nach Ansicht des Önologen nicht dasselbe für die Reifung und Abfüllung. Ziel ist es, mikrobiologische Populationen auch bei Weinen mit niedrigem pH-Wert zu reduzieren, um stabile Fehl-Aromen zu vermeiden. „Bei Weiß- und Roséweinen, die sehr oxidationsempfindlich sind, gewährleistet die Zugabe von Schwefel die Erhaltung und Erhaltung der Qualität.

Filtration, Abfüllung, Abfüllung…. alle Kellerpraktiken müssen es ermöglichen, den O2-Eintrag durch Spitzenausrüstung (neutrale Gastransfers) zu minimieren. Besonderes Augenmerk muss auf die mikrobiologischen Bedingungen der Abfüllung gelegt werden: Filtration auf Membranen und regelmäßige Kontrolle der Sterilität der Verkorkungsmaschine.

Quelle:
Artikel aus www.mon-viti.com/articles/oenologie/80-de-vinifications-sans-sulfite-dici-dix-ans

Prosecco in Italien: Prosecco explodiert

18.000 Flaschen pro Hektar DOC Prosecco oder 13.500 Liter pro Hektar, dies ist die gegenwärtige Proseccomenge in Italien. Die Produktionssteigerungen innerhalb der letzten Jahre sind enorm:

Von 150 Millionen Flaschen im Jahr 2009 auf sagenhafte 440 Millionen Flaschen im Jahr 2017. Die Weingüter umfassen derzeit 24.450 Hektar, mit 10.452 Winzern für 1.200 Produzenten und 350 Schaum- und Perlweinproduzenten.

Können wir auf Kupfer verzichten, um den ökologischen Landbau zu schützen?

Artikel auf http://www.inra.fr (Veröffentlicht am 16/01/2018)

Kupfer wird vor allem im ökologischen Landbau zur Bekämpfung verschiedener Pilz- und Bakterienkrankheiten eingesetzt. Die zunehmenden regulatorischen Restriktionen bei der Verwendung – verbunden mit den Auswirkungen auf die Umwelt – haben das Technische Institut für biologischen Landbau (ITAB) und INRA jedoch dazu veranlasst, ein gemeinsames wissenschaftliches Gutachten* über mögliche technische Lösungen für den Ersatz von Kupfer, aber auch deren Integration in integrierte Produktions- und Schutzsysteme zu fördern. Die Ergebnisse wurden auf einer Konferenz am 16. Januar 2018 in Paris vorgestellt.

Stichworte: BIO-LANDWIRTSCHAFT – SCHUTZ VON KULTUREN – Kupfer

In den meisten landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere im ökologischen Landbau, wird Kupfer zur Bekämpfung einer Vielzahl von Pilz- und Bakterienkrankheiten eingesetzt. Von den 50 registrierten Verwendungen von Kupfer für Stauden, Gemüseanbau und Feldkulturen gelten drei Verwendungen gegen Pilzkrankheiten als „bedeutend“ in Bezug auf Fläche, wirtschaftliches Gewicht und Umweltauswirkungen. Das sind Apfelschorf, Rebenfäule und Kartoffelfäule.

Überschüssige Kupferkonzentrationen beeinträchtigen das Wachstum und die Entwicklung der meisten Pflanzen, mikrobiellen Gemeinschaften und Bodenfauna. Diese Auswirkungen haben zu regulatorischen Beschränkungen der Verwendung geführt (Begrenzung der anwendbaren Dosen pro Hektar und Jahr), einschließlich des Verbots in bestimmten Ländern (Niederlande und Dänemark). In diesem Zusammenhang haben ITAB und INRA eine kollektive wissenschaftliche Expertise* gefördert, die darauf abzielt, eine multidisziplinäre und kritische Synthese der zu diesem Thema verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse durchzuführen.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten in integrierten Schutzsystemen

Es gibt mehrere Alternativen zu Kupfer, oft mit partiellen Effekten. Eine erste Methode besteht darin, die Resistenz der Pflanzen gegen die betreffenden Krankheitserreger auszunutzen, insbesondere durch die Schaffung resistenter Sorten aus den genetischen Ressourcen der kultivierten oder verwandten Arten. Ihre Verwendung bleibt jedoch wegen der Frage nach der Dauerhaftigkeit von Resistenzen (insbesondere der Gefahr der Umgehung oder Erosion von Sortenresistenzen) oder der ungünstigen Auswirkung von Resistenzen auf Ertrag, Geschmacksqualität oder Lebensmittelwert heikel. Darüber hinaus wirken andere Substanzen, die die Abwehrkräfte der Pflanzen stimulieren (SDP), über die verschiedenen Abwehrmechanismen, die der Pflanze zur Verfügung stehen, um die Besiedlung ihrer Gewebe während der Infektion zu blockieren. Viele SDP-Produkte und Moleküle werden entwickelt und zeigen echte biologische Aktivität im Labor, aber die Übertragung dieser Effizienz auf das Feld ist oft schwächer oder willkürlicher.

Zweite Alternative: die Verwendung von Stoffen mit biozider Wirkung, die direkt auf Krankheitserreger einwirken, einschließlich Schwefel oder mehrere ätherische Öle, insbesondere Orange. Schließlich kann die Anwendung agronomischer Praktiken die Bekämpfung von Infektionen ermöglichen, sei es durch physikalische Techniken (z. B. Schutzplanen, Hagelnetze, Insektennetze) oder andere kulturelle Praktiken wie die räumliche und zeitliche Diversifizierung von Sorten in Parzellen oder Landschaften.

Das in der Expertise gesammelte Wissen zeigt, dass es notwendig ist, diese Hebel (Sortenresistenz, SDP, Biozide, agronomische Praktiken usw.) zu kombinieren, um Nutzpflanzen innerhalb integrierter Produktions- und Schutzsysteme wirksam zu schützen, die derzeit noch nicht in großem Umfang praktiziert werden. INRA schlägt vor, gemeinsam mit seinen Partnern und insbesondere den technischen Instituten die Forschung und Erprobung von Alternativen zu Kupfer zum Schutz von Kartoffeln, Apfelbäumen und Reben zu verstärken.

Die Daten zeigen, dass Kupfervermeidungsstrategien in Apfelplantagen und Kartoffelkulturen berücksichtigt werden können. Auf der anderen Seite, für die Rebe, auf kurze Sicht, die Alternative der Genetik ist noch nicht in allen Bedingungen anwendbar.

In naher Zukunft ist die Reduzierung der verwendeten Kupferdosen der Haupthebel. Darüber hinaus zeigt das Gutachten, dass eine Reduzierung der eingesetzten Kupfermengen um 50 % unter bestimmten Bedingungen einen Wirkungsgrad erreichen würde, der mit demjenigen der Volldosierung identisch oder sehr ähnlich ist.

Während all diese Ergebnisse von besonderem Interesse für den ökologischen Landbau sind, der unmittelbarer von Beschränkungen des Einsatzes von Kupfer betroffen ist, werden in dieser Studie auch andere Formen der Landwirtschaft behandelt, die versuchen, den Verbrauch von Pestiziden zu reduzieren.

Französischer Originaltext, übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

Bisher ältester Hinweis auf Weinkultur entdeckt

„Anbau und Genuss von Wein sind älter als bisher gedacht. In Georgien haben Forscher Hinweise auf die bisher älteste Weinkultur gefunden: Auf dem Gebiet des heutigen Georgien wurde bereits vor 7800 bis 8000 Jahren Weinbau betrieben. Weinspuren an Tongefäßen, die in den vergangenen Jahren dort gefunden wurden, lassen die Forscher darauf schließen…“

Onlineartikel auf Spiegel Online und Spektrum der Wissenschaft unter folgendes Links:

Sorgen über die neue Herkunft Vin de France der Winzer im Burgund

Die Burgunder Winzer, Erzeuger von Prestigeweinen, sind besorgt über die Pläne zur Einrichtung der Kategorie „VIN DE FRANCE“. Es handelt sich um Weine der Einsteigerklasse ohne geographische Angabe, die früher als „Tafelweine = Vin de Table“ bekannt waren.

Besteht die Gefahr einer „Verwirrung der Verbraucher“?
Nach Angaben des Bureau Interproffessionel verzeichnete die Region 2017 „eine sehr starke Nachfrage nach Pflanzungsrechten“ für „französische Weine“. Dies veranlasste den Rat für Weinbaugebiet (der Burgund, Beaujolais, Savoyen und Jura vereint), den Staat am Montag in einer Stellungnahme um eine drastische Einschränkung der Genehmigungen für diese Pflanzungen im Jahr 2018 zu ersuchen. Der Präsident des Verbandes der Weinerzeuger von Burgund (CAVB) Jean-Michel Aubinel ist besorgt über einen möglichen „Missbrauch des Bekanntheitsgrades“. Er fürchtet „einige Verwirrung unter den Verbrauchern“.

Wird es eine „massive Entwicklung der Weinproduktion ohne Appellation“geben?
„Wenn die Vorschriften einen starken Schutz des Wortes „Burgund“ oder eines anderen Bezeichnungswortes auf dem Etikett erlauben, verbietet es nicht seine Verwendung, ein Unternehmen auf dem rückseitigen Etikett zu finden“, fügt das Burgundische Weinbüro (BIVB) hinzu. „Die größte Befürchtung ist eine massive Entwicklung einer Weinproduktion ohne Appellation, ausgehend von Rebsorten der Appellationszone“, präzisiert die BIVB.

„Es geht darum, der Industrie Zeit zu geben, eine ernsthafte Debatte über dieses Thema zu führen „, so Jean-Michel Aubinel abschließend.

Quelle und Originaltext in französischer Sprache:
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/bourgogne-pourquoi-arrivee-vins-france-inquiete-viticulture-1354889.html