Nachrichten aus Italien: Eine Million Hektoliter Wein sind nun als  Pinot Grigio delle Venezie DOC zertifiziert

Die Zahlen des neu gegründeten DOC zeigen, dass die Anträge auf Zertifizierung im Jahrgang 2017 um 73% und die Abfüllung um 50% gestiegen sind. Außerdem kann ab 1. August der in Venetien, Friaul und Trentino-Südtirol angebaute Pinot Grigio nicht mehr als IGT abgefüllt werden. Über 130 Millionen Flaschen Pinot Grigio haben jetzt den DOC-Status, und die Produktionszone erwartet nun bis Ende Dezember 2018 einen “Nullbestand”.

Der Präsident des Consorzio delle Venezie DOC, Albino Armani, kommentierte: “Die positiven Signale aus dem Markt, bestätigt durch den Anstieg der Nachfrage nach zertifizierten Produkten – die eine Million hl überschritten hat – und abgefüllt, laden jedoch zu einer ausgewogenen Einstellung gegenüber der Zukunft ein. Mit äußerster Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein für die bevorstehende Ernte, die voraussichtlich reicher sein wird (+ 20%) – basierend auf den Ergebnissen des technisch-wirtschaftlichen Berichts des Interdepartementalen Zentrums für Weinbau und Önologie der Universität Padua, “CIRVE” – verspricht dies eine Entwicklung der Appellation, die geregelt wird, um das Gleichgewicht und die Stabilität im Handel zu erhalten”. Das Konsortium hat auch die Regionen Trient, Friaul-Julisch Venetien und Venetien förmlich  aufgefordert, die Freigabe des 2018 hergestellten Pinot Grigio “entsprechend der Entwicklung der Nachfrage” zu moderieren. Er fügte hinzu, dass die Freigabe frühestens im März 2019 beginnt und bis zum 31. Dezember 2019 dauern kann.
Ivo Nardi, Präsident der Weingruppe von Unindustria Treviso, sprach über den Umzug: “Die Industrie blickt optimistisch auf diese Entscheidung. Dies ist absolut eine Maßnahme, die von der Lieferkette verlangt wird, um dem Markt die nötige Ruhe zu geben und das Produkt vor starken Preisschwankungen zu schützen, die notwendig sind, um den Prozess der Verbesserung der jungen Appellation fortzusetzen”.
“Es ist zweifellos eine notwendige und weitsichtige Maßnahme”, fügte Dario Ermacora, regionaler Präsident von Coldiretti Friuli Venezia Giulia, hinzu. “Coldiretti schätzt und unterstützt diese Entscheidung, die darauf abzielt, das Einkommen der Landwirte zu schützen, indem sie ihre Arbeit in einem Gebiet anerkennt, in dem sich der Anbau der Trauben einer Appellation erfolgreich in der Welt etabliert.
Armani schloss: “Ich halte es für sinnvoll und angemessen, die Lagerung für eine spezifische Quote in Höhe von 20 % der für die nächste Ernte erwarteten Produktion zu aktivieren – eine Maßnahme, die die gesamte Lieferkette mit dem Ziel gefordert hat, die mit der Ernte gewonnenen Produktmengen kohärent zu verwalten, um das Funktionieren des Marktes unseres Pinot Grigio delle Venezie DOC zu verbessern und zu stabilisieren”.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

Lese 2018: Die Champagne legt die maximal zulässige Ertragsmenge fest

Stuttgart/Épernay, 25. Juli 2017.  
Die Champagne blickt mit Zuversicht auf die wirtschaftliche Perspektive der Exportmärkte, die über 50 Prozent der Gesamtlieferungen ausmachen. Vor dem Hintergrund eines weiterhin stabilen Markts im Jahr 2018 und der Prognose eines leichten Wachstums in den nächsten Jahren legten die Winzer und Häuser der Champagne unter dem Dach des Comité Champagne die maximal zulässige Ertragsmenge auf 10.800 Kilogramm pro Hektar fest. Das ist die gleiche Menge wie im Vorjahr – eine Menge, die die Bestände der Champagne-Wirtschaft im Gleichgewicht hält und nach den Bedürfnissen der Erzeuger ausgerichtet ist.Die diesjährige Lese verspricht eine großzügige Ertragsmenge von guter Qualität, die auch die vergleichsweise großen Entnahmen aus der Reserve der letzten beiden Jahre ausgleichen sollte.

Eine Traubenlese schon im August entspricht nicht der Regel, wobei nun schon die fünfte Lese in Folge so früh im Jahr beginnt. Der Klimawandel ist für die Winzer und Häuser der Champagne zu einer Realität geworden, die mit den Bemühungen um die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks längst in die önologische Praxis integriert wird.

Der extrem regnerische Winter stellt mit 345 mm Niederschlag zwischen November 2017 und Januar 2018 einen neuen Rekord auf und verdrängt das Jahr 1965 mit 328 mm auf Platz 2. Die insgesamt 750 Sonnenstunden zwischen April und Juni (630 Stunden im Durchschnitt) und Temperaturen über dem 10-Jahres-Mittel führten zu einer beschleunigten Entwicklung der Reben – ein Tempo, mit dem die Arbeiten im Weinberg gerade mithalten konnten. Die frühe Blüte Anfang Juni und das anhaltend gute Wetter im Juli führen erneut zu einer frühen Lese, deren Beginn innerhalb der letzten zehn Tage des Monats August erwartet wird.

Um die Qualitätskontrolle der Trauben zu optimieren und die Auswirkungen eines immer früheren Lesezeitpunkts zu untersuchen, wird ab der Lese 2018 der Einsatz eines Liefervermerks getestet. So kann die Qualität jeder Pressladung besser festgehalten und verfolgt werden.

Download dieser Pressemitteilung als PDF-File >>

Wozu dienen AOCs heute noch?

Einige Winzer verlassen die Appellation Contrôlée, weil sie der Meinung sind, dass es sich um eine Zwangsjacke handelt. Ein Rückblick auf eine bewegte Geschichte sei hier gestattet .

Die Reben des AOC Chablis

Die Schaffung kontrollierter Bezeichnungen in den 1930er Jahren nach einer langen und schweren Krise rettete Weinberge und bewahrte andere vor dem Mittelmaß. Es hat auch eine starke Doppeldeutigkeit geschaffen. Chablis ist eine dieser französischen Ausnahmen, die es vermeidet, mit  Intelligenz  die Anforderungen  zu enttäuschen. Wie viele Verbraucher sind nach dem Kauf eines schwachen Puligny-Montrachets oder eines dünnen St Emilion  enttäuscht worden? Sie bleiben jedoch zwei prestigeträchtige  Appellationen….

Die Appellation garantiert nicht den Geschmack eines wettbewerbsfähigen und sich entwickelnden Produktes wie eine Marke (man denke an Spirituosen oder gar Champagnermarken), sondern lediglich  die Herkunft. Im Geiste der Gründer, insbesondere des Stellvertreters Joseph Capus, der an der Entstehung der verschiedenen Gründungsphasen der AOCs beteiligt war, gab es keinen Zweifel: Die AOC musste die Herkunft, die Loyalität der Weine definieren, ein System organisieren, das den Verbrauchern Authentizität und Qualität garantiert.

Aber was ist ein AOC? Eine Gruppe Winzer in einen Anbaugebiet,  es gibt solche und solche. Eine sehr heterogene Gruppe Winzer.

Wird die Arbeit der Menschen genug betrachtet?

Das Terroir steht im Zentrum der “Herkunftsbezeichnung”. Und, auch wenn sie offiziell als eine Art Dreieinigkeit zwischen der Natur, der Rebsorte und dem Werk des Menschen definiert ist, wird dieser letzter Hinweis meist vergessen. In vielen Veröffentlichungen  findet man ähnliche Definitionen wie in einem Führer: “Das Wort Terroir[….] bezeichnet in unserer Weintradition die innige Verbindung eines bestimmten Bodens und Mikroklimas, die in Verbindung mit einer oder mehreren gut angepassten Rebsorten einem Wein einen ausgeprägten und individuellen Charakter verleihen”. Das ist nicht unwahr. Ohne diese “Kombination” keine guten Weine.

Aber es bedeutet auch, die Idee aufrechtzuerhalten, die ziemlich ungenau ist, dass das Terroir das Ergebnis einer Art spontaner Generation ist. Was Roger Dion, ein großer Geograph und Professor am Collège de France, die “naturalistische Erklärung” nannte. Der große Wein ist in gewisser Weise eine Offenbarung: die Frucht, die den Männern dieser “kulturelle Verbindung” von  Rebsorten und gut exponierten Hängen angeboten wird. Es sei daran erinnert, dass gemäß ihrer allgemeinen Definition AOCs für Produkte gelten, deren “Qualität oder Merkmale auf die geografische Umwelt einschließlich natürlicher und menschlicher Faktoren zurückzuführen sind”. Und wir können nicht genug betonen, wie wichtig die abschließende Koordinationskonjunktion ist: AOCs sind eine Allianz von Natur und Kultur in diesem komplexen Gebilde, das das Terroir ist”, erinnert sich Norbert Olszak, Spezialist für Geographisches- Herkunftsrecht.

Die Geschichte des Warenverkehrs und des Marktes

Die Geschichte der Entstehung und Entwicklung berühmter Weinberge folgt keiner anderen Logik als der des Agronomen Olivier de Serres in seinem Théâtre d’Agriculture im Jahre 1600: “Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren Wein zu verkaufen, was würden Sie dann mit einem großen Weinberg machen? “»… Es war nicht der magische Ort, an dem der Wein hergestellt wurde, sondern die Möglichkeit, ihn zu verkaufen. Straßen, Flüsse, Häfen sind weit mehr die Hauptursachen für große Weine als Kalksteinböden, schieferhaltiger Lehm, blauer Ton oder feiner runder Kies. Die Definition der Bordeaux Grands Crus als “Folge” des Vorhandenseins von Kiesboden drückt nicht mehr aus, als die Darstellung der Spitzbogenkunst als Geschenk des Lautenkalkes”, sagt Dion. Mit anderen Worten, es waren nicht der Boden und die Hangneigung, die den Menschen das gelobte Land gaben, sondern die Notwendigkeit.

Ein schönes Beispiel: das berühmte Château d’Yquem. Woraus wurde es geboren? Von der Begegnung eines Zauberstabes mit dem Nebel des Ciron-Baches, Träger der berühmten Edelfäule? Noch prosaischer ist der französisch-niederländische Bündnisvertrag von 1635, wie die Historikerin Sandrine Lavaud erklärt”. Der Weinbau in Bordeaux musste auf den neuesten Stand gebracht werden und sich der Nachfrage der flämischen Weinhändler, der großen Liebhaber von Weißweinen anpassen. Die 1560  ” massiven Ankunft der Holländer und Hanseaten auf dem Bordeaux-Markt” führte zu einer Konzentration des Grundbesitzes zwischen einigen wenigen Eigentümern. Reiche Familien, wie die Sauvages von Yquem, ernteten  von “faulen” Trauben, um den maximalen Zucker zu erhalten, und hatten erst später die Möglichkeit, den Boden zu entwässern. Vor dieser kommerziellen Öffnung und der Initiative wohlhabender und weiser Weinbergs-Besitzer, produzierte die Region Sauternes einen nicht gerade berühmten Rotwein, der nur so gut war, sagte man, um Rüstungen zum Leuchten zu bringen.

Wachsende Nachfrage

Man kann die Beispiele multiplizieren. Die Entsteheung vom Clos de Vougeot im XII Jahrhundert von den Mönchen von Cîteaux auf dem Gelände eines fast sumpfigen Gebietes, die Erschließlung des Douro-Tals in Portugal, wo die großen Portos produziert werden, oder die der Weinberge von Savennières und Côte-Rôtie…. auf unmöglich steilen Hängen, aber in der Nähe von Wasserstraßen. Überall die gleiche historische Beobachtung, die Olivier de Serres zusammenfasst: Ein großer Weinberg ist in erster Linie derjenige, den die Menschen erschaffen, weil sie den Handel beherrschen.

Das AOC-Phänomen hat den Prozess umgekehrt. Der wahre Erfolg der Appellationsweine hat in gewisser Weise die Aufmerksamkeit polarisiert und Initiativen blockiert. Die Herkunftsgarantie, die des Terroirs, war zur Garantie für einen gutes Geschäft geworden. Das neue Wissen in Geologie und Bodenkunde hat den Diskurs über das Terroir gestärkt. Da die Nachfrage nach Klassifizierung durch Studien und Kommissionen vor Ort zunahm, rechtfertigten sie mit Karten zur Unterstützung der AOC, die vielleicht nicht hätten gemacht werden sollen. Wie kann man von der Appellation Contrôlée sagen, dass sie eine Herkunft, ein Terroir garantiert, und, zT  für Gebiete größer als zwei Kantone anbietet? Gebiete, deren Geologie und kulturelle Verbindung mit den Rebsorten notwendigerweise variabel sind.

Dieser Artikel wurde bereits in der Sonderausgabe des Point “Die besten Weine” im Mai 2006 veröffentlicht: Wozu dienen AOCs heute noch? Quelle auf französisch: http://www.lepoint.fr/vin/a-quoi-servent-les-aoc-1–14-05-2018-2218289_581.php

Fortsetzung folgt…

Neue pilzresistente Rebsorten in Frankreich

Elsässische Forscher haben folgende krankheitsresistente Rebsorten  gezüchtet. Artaban, Voltis, Vidoc und Floréal…. das sind die Namen der 4 neuen Sorten, die das Institut National de la Recherche Agronomique de Colmar geschaffen hat: zwei weiße und zwei rote. Das Ergebnis von 18 Jahren Züchtung  und einer kleinen Revolution für die Weinindustrie. Diese neuen Reben haben eine große Besonderheit: Sie widerstehen Pilzbefall.

Burgund mit normaler Ernte 2017

Insgesamt betrug die Ernte im Burgund 2017 etwas mehr als 1,5 Millionen Hektoliter, das sind 5% mehr als im 10-Jahres-Durchschnitt 2007-2016. Die Frühjahrsfröste von 2017 in ganz Frankreich waren im vergangenen Jahr ein wichtiger Diskussionspunkt, vor allem in Bordeaux, aber ausnahmsweise war es in der jüngsten Vergangenheit oft ein Blitzableiter für schlechtes Wetter, aber die Region entging insgesamt großen Schäden.

  • Die Weißweinernte stieg im Vergleich zu 2016 um 21% – die Menge an Weißwein war im Jahr 2016 besonders gering – die Menge im Mâconnais ging im Vergleich zu 2016 um 10% zurück, aber obwohl sie wieder von Frost betroffen war, verzeichnete Chablis sogar einen Produktionsanstieg von 52% gegenüber 2016, was eine gute Nachricht für die betroffene Region ist.
  • Die Rotweinmengen stiegen gegenüber 2016 um 41% (und im Durchschnitt der letzten fünf Jahrgänge um 26%).
  • Die regionalen roten AOCs stiegen um 36% gegenüber 2016, Mercurey um 15% und die Hautes Côtes de Nuits und Beaune um 66%.
  • Der Absatz von Crémant de Bourgogne ging Berichten zufolge um 4% zurück.

Wenn, und das ist natürlich noch sehr früh, auch die Ernte 2018 eine vernünftige Größe hat, dann wird sich der Druck auf die Bestände – wenn nicht sogar auf allen Ebenen – etwas abschwächen.

Quelle: https://www.thedrinksbusiness.com/2018/04/burgundy-2017-harvest-back-to-normal-size/

80% der Weine ohne zugesetzten Schwefel innerhalb von zehn Jahren

Die Verbraucher verlangen weniger Sulfite in ihrem Wein. Aber über das Gesundheitskriterium hinaus ist die Reduzierung der SO2-Dosen für den Önologen Arnaud Immélé auch ein Weg, um Typizität in Weinen zu zeigen. Wenn die Sulfite bei der Weinbereitung reduziert werden, wird es schwieriger sein, auf sie bei der Reifung zu verzichten, räumt der Önologe ein.

In zehn Jahren werden  80% der Weine ohne zusätliche Sulfitgaben abgefüllt. Das meint Arnaud Immélé, Önologe und Autor des Buches “Les grands vins sans sulfites”. Für ihn muss die Reduktion von Sulfiten nicht nur gesellschaftliche Erwartungen erfüllen oder eine ökologische Geste sein, sondern bietet vor allem die Möglichkeit, technologische Verfahren zur Gewinnung besserer Weine einzusetzen und sie typischer zu machen. Das erklärte er bei einem Schwefel-Meeting in Chinon, das letztes Jahr von der Chinon Union organisiert wurde.” Die Reduzierung von Sulfiten ist auch eine Möglichkeit, die Kundenbindung zu stärken, da die Weine besser verdaulich sind und weniger Kopf- und Magenschmerzen verursachen”, fügt er hinzu. Die Sulfitierung nach der Ernte wählt in der Regel nicht unbedingt die besten Hefen aus. Schlimmer noch, es würde die widerstandsfähigsten Brettanomyces bevorzugen!” Von Anfang an wird eine negative selektive Wirkung erzeugt. Die Sulfitierung des Mostes, gefolgt von Zugabe von  Hefe, ist der Hauptfaktor für die Zerstörung der Typizität der Weine”, betont Arnaud Immélé.

Wenn es darum geht, die Typizität des Weinguts und des Terroirs wiederzuentdecken, geht es nicht darum, mit einer Auswahl von zugestzten Saccharomyces-Stämmen die Weine zu ihren Ungunsten zu verändern. “Das Terroir ist nicht an einen bestimmten Hefestamm gebunden, sondern an alle Mikroorganismen im Traubensaft vor der alkoholischen Gärung.”

Damit die Weinbereitung sulfitfrei ist, empfiehlt er den Einsatz von „Bio-Schutz“. Diese Technik besteht darin, die Säfte vor unerwünschter mikrobiologischer Intervention zu schützen, indem ausgewählte Stämme, wie z.B. Primaflora, die aus Nicht-Saccharomyces-Stämmen bestehen, die die Umwelt besiedeln und keinen Raum für unerwünschte Arten wie Brettanomyces oder Milchsäurebakterien lassen, die biogene Amine oder Butyr- und Acetamidgerüche produzieren. “Es geht darum, den Bioschutz so früh wie möglich im Ernteprozess, auf der Ebene der Erntemaschinen, während des Pressens oder der Kelterung anzuwenden. Man muss diese Hefen auf etwa 2 bis 5 Gramm/hl bringen, was einer SO2-Dosis entspricht”, ergänzt Arnaud Immélé.

Vielfältige Vorteile:

Die Vorteile des Bioschutzes sind vielfältig, insbesondere durch das Spielen mit den verschiedenen Hefekapazitäten. Stéphane Yerle, Winzer in Saint-Chinian und Berater, sieht vier wichtige: sie bringen Fett bei rot tanninhaltig (mit dem Stamm Torulaspora delbrueckii), bringen Frische durch die Produktion von Milchsäure oder Bernsteinsäure in der Vorgärphase durch Pichia kluyverri oder Lachanceans thermotolerans, Kontrolle von Brettanomyces durch Stabilisierung der Umwelt oder Eliminierung des Risikos von Milchstichen während des Abflusses für Mazerationen in ganzen Trauben, dank des Abbaus von Apfelsäure während der Verwendung eines homofermentativen Stammes von Lactobacilus plantarum Nova.

Diese Lösung ist jedoch nicht von allen anwendbar, da sie in den Demeter-Spezifikationen verboten ist, was die Anwendung in der Biodynamik derzeit erschwert. “Man muss Vertrauen haben! Bio-Schutz ist so effektiv wie Sulfitierung. Aber das erfordert ein Umdenken” (Arnaud Immelé).

Wenn das Stoppen von SO2 für die Weinbereitung leicht anwendbar ist, ist es nach Ansicht des Önologen nicht dasselbe für die Reifung und Abfüllung. Ziel ist es, mikrobiologische Populationen auch bei Weinen mit niedrigem pH-Wert zu reduzieren, um stabile Fehl-Aromen zu vermeiden. “Bei Weiß- und Roséweinen, die sehr oxidationsempfindlich sind, gewährleistet die Zugabe von Schwefel die Erhaltung und Erhaltung der Qualität.

Filtration, Abfüllung, Abfüllung…. alle Kellerpraktiken müssen es ermöglichen, den O2-Eintrag durch Spitzenausrüstung (neutrale Gastransfers) zu minimieren. Besonderes Augenmerk muss auf die mikrobiologischen Bedingungen der Abfüllung gelegt werden: Filtration auf Membranen und regelmäßige Kontrolle der Sterilität der Verkorkungsmaschine.

Quelle:
Artikel aus www.mon-viti.com/articles/oenologie/80-de-vinifications-sans-sulfite-dici-dix-ans